PARIS – Aller à une semaine de défilés de mode peut être comme une overdose de n’importe quelle forme d’art : aller dans une galerie d’art après une galerie d’art, jouer à Off Broadway après jouer à Off Broadway ; lire thriller après thriller. Une grande partie de ce que vous ingérez est dérivée, une partie est guindée, d’autres tout simplement idiote. Mais de temps en temps, vous faites l’expérience de quelque chose qui, dans sa clarté et sa puissance, vous assomme. C’est le haut; la chose qui incite les gens à revenir encore et encore.
Et mercredi, quand Haider Ackermann a dévoilé sa collection pour Jean Paul Gaultier couture, ça s’est passé à Paris.
Gaultier, on s’en souvient ou non, était l’enfant terrible de la mode, l’inventeur du soutien-gorge conique de Madonna et le popularisateur des hommes en jupes, et il a pris sa retraite en 2020. Depuis, sa marque a cédé sa couture à une série de créateurs, réalisant chacun une collection. Ils ont été un équipage hétéroclite et contre-intuitif : Chitose Abe de Sacai a été le premier, puis Glenn Martens de Diesel et Y/Project, Olivier Rousteing de Balmain, et maintenant M. Ackermann, le designer colombien formé à Anvers dont la propre marque était célèbre pour la grande romance et la rigueur de sa confection, mais qui a été hors piste pendant un certain temps.
M. Ackermann a perdu le contrôle de son nom et de son entreprise il y a quelques années (il vient de le récupérer) et ses derniers passages en design ont été une collaboration avec Fila et les pièces uniques qu’il réalise sur le tapis rouge pour Timothée Chalamet, comme ce rouge dos nu, et Tilda Swinton. Il n’était pas un choix évident pour Gaultier. Mais il était brillant.
Sur une piste baignée de bleu glacial, sur la bande sonore d’un cœur battant, des queues de pie découpées avec la précision d’une gravure sur des chemises abstraites en onglets de mousseline blanche et de pantalons slim cigarette. Une gaine noire sans manches mi-mollet a été coupée pour recouvrir le sol à l’arrière, la traîne doublée de lavande et de chartreuse, et ses épaules emmaillotées par un seul brin de strass attaché par un filament d’argent traçant juste la colonne vertébrale. Il y avait une combinaison en taffetas d’opale de feu avec un nœud géant sur une hanche ; un manteau swing blanc avec des gants d’opéra en cuir émeraude; une robe ovoïde améthyste s’effilant aux poignets et aux cuisses.
Chaque détail avait un point, parfois en fait ainsi. Un manteau d’homme et un survêtement lavande de femme étaient couverts de centaines de piquants argentés, comme des porcs-épics étoilés, qui se sont avérés être des épingles droites : un hommage aux couturières qui font le travail manuel de la couture. Des milliers de minuscules plumes d’oie huileuses avaient été coupées en pointes de flèches et appliquées sur un T-shirt, associées à une jupe de plumes encore plus longues et plus pointues. Ils n’avaient pas l’air moelleux, mais dangereux.
À la fin, une série de robes noires a transformé les corps des modèles en un ensemble de sculptures modernistes de Brancusi. C’était le genre de vêtements qui ne semblaient pas en avance sur la courbe, mais au-delà de la courbe. Portez-les et vous auriez l’air invincible.
Le nom de M. Gaultier est le plus souvent associé à son sens du spectacle et du camp, mais il pouvait adapter un smoking pour qu’il semble distillé à son essence. C’était la graine que M. Ackermann a capturée et magnifiée.
Parfois, tout ce qu’il faut, c’est une nouvelle perspective pour vous faire repenser le familier.
C’était en tout cas l’idée du spectacle pointu de Viktor & Rolf, dans lequel les conceptualistes riffaient sur le thème d’un monde bouleversé et sur le côté (cela vous semble familier ?) en prenant des robes de bal couture classiques, toutes en tulle filé de sucre et corsets , et les retournant littéralement à l’envers et sur le côté, comme si la terre s’était déplacée sur son axe.
Les robes semblaient avoir été photoshoppées, sauf en trois dimensions, une prouesse technique qui défiait la gravité – et allait bien au-delà du simple appât mème. Tout comme le film sous-marin d’Iris Van Herpen, réalisé avec l’apnéiste, danseuse et cinéaste Julie Gautier, bouscule toutes les notions de vêtements, de corps et de monde physique pour créer un ballet de formes et de tissus ondulants. Ils tourbillonnaient non seulement de haut en bas, mais de côté et tout autour dans une ode à la liberté d’expression de soi qui est l’une des valeurs implicites de la couture (et c’est, a souligné Mme Van Herpen, une denrée de plus en plus précieuse dans de nombreux parties du monde).
Découvrez les traitements de tissu en trompe-l’œil lors du formidable défilé Fendi de Kim Jones, un défilé du type de lingerie en dentelle le plus léger entrecoupé d’une série de robes de déesse métalliques – le genre qui a plongé dans le tourbillon culturel de « Game of Thrones » et les années 1990 – qui se sont avérées ne pas être du tout de la dentelle ou de la cotte de mailles.
C’étaient plutôt des glissades de tissu recouvertes de milliers de minuscules perles de caviar; des slips en cuir aiguilleté le plus fin et le plus souple ; et des mailles en toile d’araignée qui flottaient autour du corps comme de la fumée : les exemples les plus purs de l’alchimie de la mode.
C’est cette tentative d’actualiser l’« impossible » qui a fait sortir Pierpaolo Piccioli chez Valentino de l’environnement familier des salons dorés de l’Hôtel Salomon de Rothschild à une discothèque voûtée dans les entrailles du Pont Alexandre III, le pont qui relie le Grand Palais sur la rive droite aux Invalides et au tombeau de Napoléon sur la gauche.
Cela lui a donné envie d’enfreindre les règles de la bienséance et du bon goût – « Le bon goût est la chose la plus ennuyeuse », a déclaré M. Piccioli dans un aperçu – en brisant la couture dans la culture du club, en sortant la robe de bal de sa zone de confort. Qui dit ce que tu dois porter quand et avec quoi ? Ces jours-ci, c’est une question assez chargée.
Ainsi, des capes d’opéra en taffetas et en plumes se sont séparées pour révéler des pantalons chauds étincelants, et des vestes de smoking et des cravates surmontées d’un bas de bikini avec un nœud à l’entrejambe. Highlighter green met tangerine met fuchsia met black; les volants ont rencontré la nudité; une robe de colonne en laine blanche avait des trous découpés au lieu de pois. C’était un peu comme le Cirque du Soleil et la Maison du Oui au Bal des Débutantes. Les opposés n’étaient pas entièrement réconciliés, mais au moins ils avaient un dialogue.
Imagine ça.
