De retour sur la collection Couture 2003, l’une des plus historiques du designer franco-tunisien

Depuis 1992, le concepteur n’a plus de défilé. S’étant éloigné du système de mode, ne se reconnaissant plus à une époque qui a ensuite consacré le succès des modes minimalistes, il se tenait dans le renouvellement, saisonnier de la saison, modèles emblématiques, classiques qui sont devenus sa signature.

En 2003, alors que sa maison de couture avait traversé une période de vulnérabilité financière, Azzéine Alaïa a trouvé un nouveau soutien économique. Accompagné de sa fidèle amie et collaboratrice Carla Sozzani, il s’isole ensuite dans son atelier et a conçu une collection qui allait le localiser à nouveau au plus haut. Pour découvrir jusqu’au 16 novembre.

Pour comprendre le travail d’Azzédine Alaïa, vous devez plonger dans son histoire traversée par quatre périodes. La première, de son arrivée à Paris en 1956 à son premier défilé en nom propre en 1982, a été caractérisée par une forme d’apprentissage depuis longtemps où le concepteur dans la salle a été exercé avec une clientèle privée. Ces plus de vingt ans de formation, avec les femmes qu’il accompagne dans leur vestiaire, représentent sa véritable école, celle par laquelle il acquiert une connaissance parfaite des techniques de coupe de l’Académie des corps.

La deuxième période, de 1982 à 1992, est celle du triomphe. Azzedine Alaïa présente un premier défilé à Bergdorf Goodman encouragé par son ami Thierry Mugler. Il suit une succession de collections où Azzedine Alaïa se révèle être un couturier des corps qu’il magnifie. En octobre 1985, il a remporté deux trophées avec des Oscars de la mode, notamment celui du plus grand créateur du moment. Jusqu’en 1992, il a inauguré chaque saison les thèmes centraux de son travail: robe zip, robe à bande, chemises et vestes que seule l’architecture des volumes régit.

1992 à 2002 représente les années d’analyse et de déclin. Azzédine Alaïa se dissocie d’un système de mode qu’il trouve aliénant. Il voit dans les formes précipitées des collections à l’opposé de ce qu’il veut pour son travail, à savoir la rigueur et la discrétion.

En 2003, à près de 78 ans, le concepteur n’avait plus à prouver sa prédominance technique sur celle de ses contemporains. Ses recherches motivées par la quête d’une coupe ultime sont plus silencieuses et abstraites, plus apprises car plus invisibles en apparence. Tous les modèles qu’il est sur le point de montrer dans le cadre de cette collection d’été de 2003, celle du retour, sont les manifestes de cette virtuosité technique.

Les vestes et les robes passent de la droite à droite vers le biais, les jupes perforées et incurvées apprivoisent les toiles en jean, les robes zippées sont d’une pureté extrême tandis que les cuirs allongent le dos dans la queue des morceaux de crocodile noir ou blanc. Les chemises sont étirées et brillent avec une broderie blanche et anglaise tandis que les robes en mousseline sont légères.

“Je me débarrasse des couleurs. Je veux seulement du noir. Le noir est la couleur la plus importante pour moi. C’est celui que je commence quand je crée un modèle: il vous permet de mieux apparaître une silhouette.”

Au-delà de la nature intemporelle, il est alors le seul designer – même aujourd’hui pour écrire dans le point culminant de son kit de presse “Été 2003 “,” vêtements, couture, édition, prêt-à-porter “, Il ne fait pas de distinction: quels que soient les matériaux, les utilisations, les vêtements nécessitent et nécessitent une attention égale, la haute couture et exceptionnelle ou prêt-à-porter et quotidiennement, tout doit s’habiller et rester.

Sans décor ou podium, accompagné des poèmes de Jacques Prévert, des rafales de la voix d’Arletty et des chansons de Juliette Gréco, les vêtements de cette collection 2003 offrent une nouvelle féminité. Fidèle à lui-même, Azzedine Alaïa ne sort pas pour saluer son public comme pour mettre en évidence encore plus ces vêtements auxquels il aura, designer et collectionneur, a consacré toute sa vie et ses passions.

À l’étage, à côté de l’atelier de créateur visible par le public, pour la première fois, les photographies que son ami, l’artiste Bruce Weber, avait faites grâce à une série publiée pour Vogue Italia. En noir et blanc, les vêtements photographiés avec délicatesse révèlent une nouvelle féminité avec un réglage pour ce que le designer souhaitait. Fondamentalement, une petite pièce cachée offre une vidéo, un rien étrange et drôle!

Environ deux fois par an, deux expositions reviennent à l’œuvre du designer qui, en 2007, a décidé de protéger son travail et sa collection d’art en fondant la Azzédine Alaïa Association, conjointement avec son partenaire de vie, le peintre Christoph Von Weyhe, et son amie la rédactrice Carla Sozzani pour qu’elle devienne la Fondation Azzédine Alaïa.

Ses missions : La conservation et l’amélioration des travaux du designer, des œuvres qu’il a collectées dans les domaines de l’art, de la mode et du design, l’organisation des expositions et le soutien des activités culturelles et éducatives. La fondation attribue également des bourses aux jeunes talents visionnaires de la mode. Il abrite les trésors de la maison et de son créateur, Décédé en 2017et montre son travail et les œuvres d’art de sa collection personnelle, à Paris, et à Sidi Bou Saïd, la ville qu’il aimait tant.

Ce collectionneur d’œuvres d’art, de mode, de design, de meubles et de photographie, aimait également lire des œuvres consacrées à ces univers et artistes qui l’ont inspiré. En mémoire de cette passion, son association s’est ouverte, fin 2018, une librairie dans la cour intérieure de la maison où il vivait et travaillait.

Exposition “Azzedine alaïa, de silence sculpté”, Jusqu’au 16 novembre 2025. Fondation Azezédine Alaïa(Nouvelle fenêtre)18 Rue de la Verrerie, 75004 Paris